Här är du aldrig ensam
Och här är jag i Delhi. När jag lämnar flygplatsbyggnaden andas jag in den varma, förorenade luften i metropolen och känner bokstavligen dussintals väntande blickar från taxichaufförer med skyltar i händerna, sträckta längs stängslen. Jag ser inte mitt namn, även om jag bokade en bil till hotellet. Att ta sig från flygplatsen till centrum av Indiens huvudstad, staden New Delhi, är lätt: ditt val är en taxi och tunnelbana (ganska ren och välskött). Med tunnelbana tar resan cirka 30 minuter, med bil – cirka en timme, beroende på trafiken på gatorna.
Jag var otålig att se staden, så jag föredrog en taxi. Föraren visade sig vara reserverad och tystlåten på ett europeiskt sätt. Nästan utan trafikstockningar skyndade vi oss till Main Bazaar, bredvid som hotellet rekommenderade till mig låg. Denna berömda gata valdes en gång av hippies. Här är det lätt att inte bara hitta det mest prisvärda boendealternativet, utan också att känna det sjudande brokiga livet i den orientaliska basaren. Det börjar tidigt på morgonen, vid soluppgången, och slutar inte, förmodligen förrän midnatt. Varje bit mark här, med undantag för en smal gångväg, är upptagen av shoppinggallerior med souvenirer, kläder, mat, husgeråd och antikviteter.
Föraren cirklade länge de smala körfälten i en öronbedövande tät skara av rickshaws, köpare, cyklar, kor, cyklar och bilar och stannade till sist med orden: ”Och då måste du gå – bilen kommer inte att passera här. Det är nära slutet av gatan.” När jag kände att något var fel, bestämde jag mig för att inte bete mig som en bortskämd ung dam och tog upp min väska och sa adjö. Naturligtvis fanns det inget hotell i slutet av gatan.
En ljushyad man i Delhi kommer inte att kunna passera en minut utan eskort. Nyfikna förbipasserande började genast närma sig mig, erbjöd hjälp och lärde känna varandra. En av dem eskorterade mig vänligt till turistbyrån och lovade att de definitivt skulle ge mig en gratis karta och förklara vägen. I ett rökigt, trångt rum möttes jag av en vänlig anställd som med ett sarkastiskt flin informerade mig om att hotellet jag valt låg i ett slumområde där det inte var säkert att bo. Efter att ha öppnat dyra hotells webbplatser tvekade han inte att marknadsföra lyxrum i prestigefyllda områden. Jag förklarade skyndsamt att jag litade på vänners rekommendationer och, inte utan svårighet, slog mig igenom på gatan. De nästa eskorterna visade sig inte vara lika merkantila som sina föregångare och förde mig genom de hopplöst nedskräpade gatorna direkt till dörren till hotellet.
Hotellet visade sig vara ganska mysigt och, enligt indiska renlighetskoncept, ett välskött ställe. Från den öppna verandan på översta våningen, där en liten restaurang ligger, kunde man beundra en färgsprakande utsikt över Delhis hustak, där det som bekant också bor människor. Efter att ha varit i det här landet förstår du hur ekonomiskt och opretentiöst du kan använda utrymmet.
Hungrig efter flyget beställde jag hänsynslöst curryfrites, falafel och kaffe. Portionsstorlekarna på rätterna var helt enkelt chockerande. Snabbkaffe hälldes generöst upp till brädden i ett högt glas, bredvid det på ett enormt fat låg en "kaffe"-sked, som mer påminde om en matsal i storlek. Det förblir en hemlighet för mig varför man på många kaféer i Delhi dricker varmt kaffe och te från glas. Jag åt i alla fall middag för två.
Sent på kvällen försökte jag, utmattad, hitta ett påslakan i rummet, eller åtminstone ett extra lakan, men förgäves. Jag var tvungen att täcka mig med en tvivelaktig renlighetsfilt, för på natten blev det plötsligt väldigt kallt. Utanför fönstret, trots den sena timmen, fortsatte bilar att tuta och grannar pratade högljutt, men jag började redan gilla den här känslan av livets täthet.
Grupp selfie
Min första morgon i huvudstaden började med en sightseeingtur. Resebyrån försäkrade mig att det skulle bli en 8-timmars resa till alla huvudattraktioner med översättning till engelska.
Bussen kom inte på utsatt tid. Efter 10-15 minuter (i Indien anses den här tiden inte vara sen) kom en prydligt klädd indian i skjorta och jeans för mig – guidens assistent. Enligt mina observationer, för indiska män, anses vilken skjorta som helst som en indikator på formell stil. Samtidigt spelar det ingen som helst roll vad den kombineras med – med misshandlade jeans, Aladdins eller byxor.
Min nya bekantskap ledde mig till gruppens samlingsplats och manövrerade genom den täta folkmassan med övernaturlig smidighet. När vi passerade ett par körfält kom vi till en gammal skramlande buss, som vältaligt påminde mig om min sovjetiska barndom. Jag fick en hedersplats i fronten. När stugan fylldes med turister insåg jag mer och mer att det inte skulle finnas några européer i den här gruppen förutom jag. Jag kanske inte hade uppmärksammat detta om inte de breda, studerande leendena från alla som klev på bussen. Med guidens första ord noterade jag att det var osannolikt att jag skulle lära mig något nytt under denna resa – guiden brydde sig inte om en detaljerad översättning, utan gjorde bara korta kommentarer på engelska. Detta faktum upprörde mig inte alls, eftersom jag hade möjlighet att åka på utflykter för "mitt eget folk", och inte för krävande européer.
Till en början behandlade alla medlemmar i gruppen och guiden själv mig med viss försiktighet. Men redan vid det andra objektet – nära regeringsbyggnaderna – frågade någon blygt:
– Fru, kan jag ta en selfie? Jag höll med med ett leende. Och iväg går vi.
Efter bara 2-3 minuter ställde sig alla 40 personer i vår grupp skyndsamt i rad för att ta en bild med en vit person, vilket fortfarande anses vara något av ett gott omen i Indien. Vår guide, som först tyst tittade på processen, tog snart över organisationen och började ge råd om hur man bäst ställer sig upp och i vilket ögonblick man ska le. Fotosessionen åtföljdes av frågor om vilket land jag kom ifrån och varför jag reste ensam. Efter att ha lärt mig att jag heter Light, kände glädjen hos mina nya vänner inga gränser:
– Det är ett indiskt namn*!
Dagen var hektisk och rolig. På varje plats såg medlemmar i vår grupp rörande till att jag inte gick vilse och insisterade på att betala för min lunch. Och trots de fruktansvärda trafikstockningarna, de ständiga förseningarna för nästan alla medlemmar i gruppen och det faktum att vi på grund av detta inte hann komma till Gandhi-museet och Red Ford innan vi stängde, kommer jag att minnas denna resa med tacksamhet för lång tid framöver.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Dagen efter fick jag resa till Rishikesh. Från Delhi kan du ta dig till yogans huvudstad med taxi, buss och tåg. Det finns ingen direkt järnvägsförbindelse mellan Delhi och Rishikesh, så passagerare åker vanligtvis till Haridwar, varifrån de går till en taxi, rickshaw eller buss till Rikishesh. Om du bestämmer dig för att köpa en tågbiljett är det lättare att göra det i förväg. Du behöver definitivt ett indiskt telefonnummer för att få koden. I det här fallet räcker det att skriva till e-postadressen som anges på webbplatsen och förklara situationen - koden kommer att skickas till dig via post.
Enligt råd från erfarna personer är det värt att ta bussen endast som en sista utväg - det är osäkert och utmattande.
Eftersom jag bodde i kvarteret Paharganj i Delhi var det möjligt att ta sig till närmaste järnvägsstation, New Delhi, till fots på 15 minuter. Under hela resan kom jag fram till att det är svårt att gå vilse i de stora städerna i Indien. Alla förbipasserande (och ännu mer en anställd) förklarar gärna vägen för en utlänning. Till exempel, redan på vägen tillbaka berättade poliserna som var i tjänst på stationen inte bara i detalj hur man tar sig till perrongen, utan letade också efter mig lite senare för att informera mig om att det hade skett en förändring i schema.
Jag reste till Haridwar med Shatabdi Express-tåg (CC-klass**). Enligt rekommendationerna från kunniga människor är denna typ av transport den säkraste och mest bekväma. Vi åt flera gånger under resan och på menyn stod vegetariska och dessutom veganska rätter.
Vägen till Haridwar flög obemärkt förbi. Utanför de leriga fönstren blinkade kojor gjorda av trasor, kartong och brädor. Sadhus, zigenare, köpmän, militärer – jag kunde inte låta bli att känna overkligheten i det som hände, som om jag hade fallit in i medeltiden med dess vagabonder, drömmare och charlataner. På tåget träffade jag en ung indisk chef, Tarun, som var på väg till Rishikesh på affärsresa. Jag passade på och erbjöd mig att ta en taxi för två. Den unge mannen prutade snabbt med en rickshaw för ett riktigt, icke-turistpris. På vägen frågade han mig om min åsikt om Putins politik, veganism och global uppvärmning. Det visade sig att min nya bekantskap är en frekvent besökare i Rishikesh. På frågan om han utövar yoga log Tarun bara och svarade att ... han utövar extremsport här!
– Alpin skidåkning, forsränning, bungyjump. Ska du också uppleva det? frågade indianen ivrigt.
"Det är osannolikt, jag kom för något helt annat," försökte jag förklara.
– Meditation, mantran, Babaji? Tarun skrattade.
Jag skrattade förvirrat som svar, för jag var inte alls redo för en sådan vändning och tänkte på hur många fler upptäckter som väntade mig i det här landet.
Jag sa hejdå till min medresenär vid ashramporten, höll andan, gick in och gick mot den vita runda byggnaden.
Rishikesh: lite närmare Gud
Efter Delhi verkar Rishikesh, särskilt dess turistdel, vara en kompakt och ren plats. Det finns många utlänningar här, som lokalbefolkningen nästan inte uppmärksammar. Förmodligen är det första som imponerar på turister de berömda broarna Ram Jhula och Lakshman Jhula. De är ganska smala, men samtidigt kolliderar inte cykelförare, fotgängare och kor överraskande nog mot dem. Rishikesh har ett stort antal tempel som är öppna för utlänningar: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, bostadskomplexet Gita Bhavan … Den enda regeln för alla heliga platser i Indien är att ta av sig skorna innan du går in och, naturligtvis , spara inte erbjudanden J
På tal om sevärdheterna i Rishikesh kan man inte undgå att nämna Beatles Ashram eller Maharishi Mahesh Yogi Ashram, skaparen av metoden Transcendental Meditation. Du kan komma in här endast med biljetter. Denna plats gör ett mystiskt intryck: sönderfallande byggnader begravda i snår, ett enormt huvudtempel av bisarr arkitektur, äggformade hus för meditation utspridda, celler med tjocka väggar och små fönster. Här kan du gå i timmar, lyssna på fåglarna och titta på den konceptuella graffitin på väggarna. Nästan varje byggnad innehåller ett budskap – grafik, citat från Liverpool Fours sånger, någons insikt – allt detta skapar en surrealistisk atmosfär av omtänkta ideal från 60-talets era.
När du befinner dig i Rishikesh förstår du direkt vad alla hippies, beatniks och sökare kom hit för. Här råder frihetens anda i själva luften. Även utan mycket arbete på dig själv glömmer du det hårda tempot som valts i metropolen, och du börjar känna någon form av molnfritt lycklig enhet med omgivningen och allt som händer dig. Här kan du enkelt närma dig vilken förbipasserande som helst, fråga hur du mår, chatta om den kommande yogafestivalen och skiljas åt med goda vänner, så att du nästa dag åker över igen på nedfarten till Ganges. Det är inte för inte som alla de som kommer till Indien, och särskilt till Himalaya, plötsligt inser att önskningar här uppfylls för snabbt, som om någon leder dig i handen. Det viktigaste är att ha tid att formulera dem korrekt. Och den här regeln fungerar verkligen – testad på mig själv.
Och ytterligare ett viktigt faktum. I Rishikesh är jag inte rädd för att göra en sådan generalisering, alla invånare är vegetarianer. Åtminstone tvingas alla som kommer hit helt enkelt att ge upp våldsprodukterna, eftersom du inte hittar köttprodukter och rätter i lokala butiker och catering. Dessutom finns det mycket mat för veganer här, vilket vältaligt bevisas av prislapparna: "Baking for Vegans", "Vegan Cafe", "Vegan Masala", etc.
Yoga
Om du ska till Rishikesh för att utöva yoga, är det bättre att välja en arsham i förväg, där du kan bo och träna. I vissa av dem kan du inte sluta utan en inbjudan, men det finns också de som det är lättare att förhandla med på plats än att ingå en lång korrespondens via Internet. Var redo för karmayoga (du kan bli erbjuden att hjälpa till med matlagning, städning och andra hushållssysslor). Om du planerar att kombinera klasser och resor, då är det lättare att hitta boende i Rishikesh och komma till närmaste ashram eller en vanlig yogaskola för separata klasser. Dessutom äger ofta yogafestivaler och många seminarier rum i Rishikesh – du kommer att se meddelanden om dessa evenemang på varje pelare.
Jag valde Himalayan Yoga Academy, som främst är inriktad på européer och ryssar. Alla klasser här är översatta till ryska. Lektioner hålls varje dag, utom söndag, från 6.00 till 19.00 med raster för frukost, lunch och middag. Den här skolan är designad för dem som bestämmer sig för att få ett instruktörscertifikat, såväl som för alla.
Om vi jämför själva förhållningssättet till lärande och kvaliteten på undervisningen, så är det första du stöter på under lektionerna principen om konsekvens. Inga komplicerade akrobatiska asanas förrän du behärskar grunderna och förstår arbetet med varje muskel i posen. Och det är inte bara ord. Vi fick inte göra många asanas utan block och bälten. Vi skulle kunna ägna hälften av lektionen åt att justera den nedåtgående hunden ensam, och varje gång lär vi oss något nytt om denna ställning. Samtidigt fick vi lära oss att justera vår andning, använda bandhas i varje asana och arbeta med uppmärksamhet under hela passet. Men detta är ett ämne för en separat artikel. Om du försöker generalisera den erfarna veckoupplevelsen av träning, så förstår du efter det att allt, även det svåraste, är möjligt genom konstant välbyggd träning och att det är viktigt att acceptera din kropp som den är.
Retur
Jag återvände till Delhi på tröskeln till Shiva-helgen – Maha Shivaratri **. När jag körde upp till Haridwar i gryningen blev jag förvånad över att staden inte verkade gå och lägga sig. Flerfärgade belysningar brann på vallen och huvudgatorna, någon gick längs Ganges, någon avslutade de sista förberedelserna för semestern.
I huvudstaden hade jag en halv dag på mig att köpa de återstående presenterna och se vad jag inte hann se förra gången. Tyvärr inföll min sista resedag på måndagen, och denna dag är alla museer och några tempel i Delhi stängda.
Sedan tog jag, på inrådan av hotellpersonalen, den första rickshawn jag stötte på och bad om att få föras till det berömda sikhtemplet – Gurdwara Bangla Sahib, som låg 10 minuters bilresa från hotellet. Rickshawmannen var överlycklig över att jag hade valt den här vägen, föreslog att jag skulle sätta priset själv och frågade om jag behövde åka någon annanstans. Så jag lyckades åka på kvällen Delhi. Rickshawn var väldigt snäll, han valde de bästa platserna för bilder och erbjöd sig till och med att ta en bild på mig som körde hans transport.
Är du glad, min vän? frågade han hela tiden. – Jag är glad när du är glad. Det finns så många vackra platser i Delhi.
Mot slutet av dagen, när jag mentalt tänkte ut hur mycket denna fantastiska promenad skulle kosta mig, erbjöd min guide plötsligt att stanna till vid hans souvenirbutik. Rickshaw gick inte ens in i "hans" butik, utan öppnade bara dörren för mig och skyndade tillbaka till parkeringen. Förvirrad tittade jag in och insåg att jag var i en av elitbutikerna för turister. I Delhi har jag redan stött på gatubarkare som fångar godtrogna turister och visar dem vägen till stora köpcentrum med bättre och dyrare varor. Min rickshaw visade sig vara en av dem. Efter att ha köpt ett par indiska halsdukar till som tack för en underbar resa återvände jag nöjd till mitt hotell.
Sumits dröm
Redan på planet, när jag försökte sammanfatta all erfarenhet och kunskap jag fått, vände sig plötsligt en ung indier på cirka 17 år till mig, sittande i en stol i närheten:
– Är det ryska språket? frågade han och pekade på min öppna föreläsningsblock.
Så började en annan indisk bekantskap till mig. Min medresenär presenterade sig som Sumit, han visade sig vara en student vid Belgorod Universitys medicinska fakultet. Under hela flygresan pratade Sumit vältaligt om hur han älskar Ryssland, och jag i min tur erkände min kärlek till Indien.
Sumit studerar i vårt land eftersom utbildning i Indien är för dyrt – 6 miljoner rupier för hela studieperioden. Samtidigt finns det för få statligt finansierade platser på universiteten. I Ryssland kommer utbildning att kosta hans familj cirka 2 miljoner.
Sumit drömmer om att resa över hela Ryssland och lära sig ryska. Efter att ha tagit examen från universitetet kommer den unge mannen att återvända hem för att behandla människor. Han vill bli hjärtkirurg.
"När jag tjänar tillräckligt med pengar kommer jag att öppna en skola för barn från fattiga familjer", erkänner Sumit. – Jag är säker på att Indien om 5-10 år kommer att kunna övervinna den låga nivån av läskunnighet, hushållsavfall och icke-efterlevnad av grundläggande regler för personlig hygien. Nu i vårt land finns det program som kämpar med dessa problem.
Jag lyssnar på Sumit och ler. En insikt föds i min själ att jag är på rätt väg om ödet ger mig en chans att resa och träffa så fantastiska människor.
* I Indien finns namnet Shweta, men uttalet med ljudet "s" är också tydligt för dem. Ordet "Shvet" betyder vit färg, och även "renhet" och "renlighet" på sanskrit.
** Mahashivaratri-semestern i Indien är en dag av hängivenhet och tillbedjan till guden Shiva och hans fru Parvati, som firas av alla ortodoxa hinduer natten före nymånen under vårmånaden Phalgun (datumet "flyter" från slutet av februari till mitten av mars enligt den gregorianska kalendern). Semestern börjar vid soluppgången på Shivaratris dag och fortsätter hela natten i tempel och hemmaaltare, denna dag spenderas i böner, reciterar mantran, sjunger psalmer och dyrkar Shiva. Shaiviter fastar denna dag, äter eller dricker inte. Efter ett rituellt bad (i det heliga vattnet i Ganges eller en annan helig flod), tar Shaiviter på sig nya kläder och rusar till närmaste Shiva-tempel för att offra offer till honom.